Lethal Weapon II
Роджер Садовски
СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ II
Если ваш основной инструмент перестал вас
устраивать. вы можете потребовать развода. Здесь вы найдете все, что хотели бы
знать о покупке второй гитары – но боялись спросить.
Век моногамных гитаристов продолжался почти 10
лет. За 80-е годы даже случайные "бренчали" стали обильными
покупателями, приобретая несколько гитар для разных настроений, звучаний и
применений. Итак, вместо того, чтобы пройтись по верхам проблемы покупки гитары,
я хочу адресовать эту статью людям, решившим приобрести вторую или третью
гитары, и обратиться к факторам более тонким, чем ужасно покоробленные грифы.
Мир электрогитар можно разделить на две
категории – фендероподобную и гибсоноподобную. Наиболее очевидная разделяющая
их черта – это способ крепления грифа: у "Фендеров" он
привинчивается, у “Гибсонов" – вклеивается. Хоть это и важный аспект, и мы
еще к нему вернемся, но наиболее критичная разница между "Фендорами"
и "Гибсонами" заключается в их мензурах. Гитарная мензура – это
расстояние от порожка до кобылки (или подставки). У “Гибсона" она обычно
составляет 24 3/4 дюйма, а у "вендора" - 25 1/2
дюйма. Разница в эти 3/4 дюйма сказывается на натяжении
струн. При одном и том же строе более длинная "фендеровская" мензура
дает более сильное натяжение струн, чем "гибсоновская". Эта разница в
натяжении струн влияет на звук в той же мере, как и наличие
"хамбакеров" на одной и "синглов" на другой из
разновидностей гитар.
Слабое натяжение струн облегчает исполнение бендов,
так как струны более эластичны. Поэтому "гибсоновская" мензура очень
популярна среди соло-гитаристов. Слабое натяжение, обеспечиваемое
"гибсоновской" мензурой, дает теплое, богатое, округлое звучание,
подходящее для извлечения мощных аккордов в стиле "ZZ Top". С другой стороны, сильное натяжение "фендеровской"
мензуры дает плотное, более резкое звучание. Для ритм-энд-блюзовых фанковских
риффов или для скрипучих соло Клэптона, "фендеровская" мензура так же
хороша, как и для изысканных, мерцающих риффов a La
Марк Нопфлер.
Эта разница в длине мензуры оказывает влияние
и на технику правой руки. Более сильное натяжение дает и более сильную отдачу
медиатору, что делает "Фендор" предпочтительным инструментом для
ритм-игры.
Конечно, это все тонкости, и каждый может
играть в любом стиле, на любой мензуре. Но вообще, эффект влияния мензуры на
звук является, наверное. последним соображением при выборе гитары.
Теперь, когда вы узнали о важности мензуры, мы
можем предположить, что чем больше ладов на грифе, тем длиннее мензура, верно?
Нет, не верно. Количество ладов не имеет никакого отношения к длине мензуры.
Единственный способ удостовериться в ее длине - это взять и измерить ее от
порожка до места опоры струн на кобылке. Вообще говоря, практически все
гитарные мензуры соответствуют либо "фендеровскому", либо
"гибсоновскому" стандарту. Заметные исключения – это модели “Гибсон
Бёрдлэнд" и "Рикенбейкер Джон Леннон", имеющие сверх короткие
мензуры.
КОНСТРУКЦИИ ГРИФА
Многие считают, что вклеенные грифы и сквозные
(где гриф продолжается на всю длину корпуса) превосходят по цене, да и по
звуку, грифы привинченные. Хотя привинченные грифы, действительно, обходятся
дешевле производителю, они не обязательно хуже, а в некоторых случаях имеют и
преимущества.
Принято считать, что сквозные и вклеенные
грифы обеспечивают лучший "сустейн", чем привинченные. Однако, я
думаю, что будет честнее сказать, что у сквозных и вклеенных грифов
"сустейн" несколько другой, чем у привинченных. Получив представление
о субъективной природе звука, давайте остановимся на более объективных
конструктивных соображениях.
Обычно у сквозных и вклеенных грифов больше
ладов (от 22 до 24), чем у привинченных, так как более плавный переход от грифа
к корпусу обеспечивает более легкий доступ к высоким регистрам.
Одна вещь, требующая особого рассмотрения, в
случае сквозного или вклеенного грифа – это угол, под которым гриф крепится к
корпусу. Неправильный угол может создать огромные проблемы. Если подставка
находится в нижнем положении, а струны по-прежнему стоят высоко над грифом, или
наоборот (подставка в верхнем положении, а струны лежат на грифе), то можно
сказать, что вам всучили "туфту". В большинстве случаев, исправление
этого дефекта потребует больше денег, чем того заслуживает этот инструмент.
Кроме того, сквозные и вклеенные грифы имеют
расположенную под углом головку, которая более склонна к поломке, чем прямой
"фендеровскнй" вариант. Кроме того, обслуживание и подгонка гитары с
вклеенным грифом зачастую обходится дороже.
Инструменты с привинченным грифом могут быть
изготовлены с той же (или большей) степенью мастерства, как со сквозным или с
вклеенным грифом. Очевидно, что при этом не должно быть заметных целей между
грифом и гнездом под него, выполненном в корпусе, и гриф не должен болтаться
или скрипеть, если его будут тянуть или дергать в разных направлениях.
МАШИНЫ (тремоло)
Нужны они или нет? Это главный вопрос при
обсуждении гитары. Большинство гитар с машинами - это
"фендероподобные" гитары, а самая популярная современная машина – это
"Флойд Роуэ", а также ее лицензионные версии. Любую гитару с машиной
можно приспособить под игру без машины, поэтому не отказывайтесь от хорошей
гитары только из-за того, что на ней машина, а вы не пользуетесь ей при игре.
Но, если вы решили ей пользоваться, то перед
вами должны встать следующие вопросы:
1. Нужна мне подвешенная или неподвешенная система?
2. До какой степени я собираюсь иметь дело с ключами и зажимами?
Что касается первого вопроса: машина
приводится в подвешенное состояние, чтобы она могла повышать и понижать тон,
соответствующий нейтральному положению. Это обеспечивает машине максимальный
диапазон действия, максимальную чувствительность рычага. А вот отрицательные
стороны подвешенной машины:
1. если лопается струна, то гитара расстраивается и на ней становится
невозможно играть;
2. если вы облокачиваетесь на подставку рукой, то гитара немедленно
расстраивается;
3. если вы делаете бенд на одной струне, а другая при этом должна звучать,
то в процессе бонда, звучащая на другой струне нота, понижается.
Всех этих неприятностей можно избежать,
используя неподвешенную машину. Ее недостатки заключаются в том, что она не
работает вверх относительно нормального положения, а, кроме того, ее рычаг не
столь чувствителен к прикосновениям руки.
Машины типа "Флойд" зажимают струны
как на подставке, так и у порожка. В то время как эта система прекрасно
сохраняет строй, она может причинить серьезные неудобства при обрыве струны во
время исполнения. Вам придется: отрезать бочонок на конце новой струны;
ослабить зажим на подставке; вставить конец струны и зажать его; ослабить зажим
на порожке; вынуть старую струну; пропустить новую струну сквозь зажим, под
струной опорой к колку; настроить новую струну; зажать ее у порожка, а затем
довести до точного строя с помощью микроподстройки. С этой системой не будет
проблем, если у вас есть запасная гитара, но если вы любите ходить на
"тусовки" с одной гитарой, вам нужно выбрать машину, с которой меньше
возни при замене струн.
ЭЛЕКТРОНИКА
Очевидно, что если вы купили электрогитару, то
вам придется принять во внимание датчики и электронику. В современном мире
высокого развития техники у вас может возникнуть лишь один вопрос:
"Какую электронику использовать?
Пассивную или активную?" Активная электроника – это запитываемые от
батареи датчики и цепи, которые обеспечивают низкоомный выход. Преимущества
активной электроники заключаются в следующем:
1. отсутствие потерь сигнала или звука в вашем гитарном шнуре;
2. активная электроника лучше нагружает входной каскад вашего усилителя и
ваши примочки;
3. вы можете прямо включаться в записывающую стойку.
Активная цепь может быть составной частью
датчика, либо может располагаться около регуляторов между выходом датчиков и
выходным "джэком" гитары. Одно из основных преимуществ активных регуляторов
состоит в том, что они могут поднимать частоты, в то время, как пассивные могут
лишь их резать.
А вот некоторые недостатки активной
электроники. Главный – это зависимость от батареек. Большинство цепей
"предупреждают" о том, что батарейки садятся увеличением искажений ,
и редко оставляют музыканта с "мертвой" гитарой. Тем не менее,
некоторым людям не нравится находится в зависимости от батареек. Второе,
активная электроника может "сгореть", то есть выйти из строя. Третье,
все активные цепи добавляют некоторое количество "белого шума", или
фонового шипа (чем тише цепь, тем она лучше). Высококачественные цепи должны
иметь сквозной переключатель (позволяющий играть при отказе цепи или батареек);
легкодоступные батарейки; а также должны генерировать минимум шума и звучать
тепло и естественно.
Пассивные датчики и электроника – просты и
прямолинейны. Такие цепи обычно состоят из датчиков и регуляторов тембров и
громкости. Включенные в усилитель напрямую иди через несколько примочек, они
могут превосходно звучать. Поклонники старины ни на чем другом не играют, и
заявляют, что ничто не может звучать лучше. У них есть история, характерность и
надежность, связанные воедино.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Если вы еще более растерялись после прочтения
этой статьи, то не нужно отчаиваться. Вот несколько советов, последовав
которым, вы сможете выбрать себе следующий инструмент:
1. Поиграйте на возможно большем количестве гитар перед покупкой. Спросите
ваших друзей, что их устраивает или не устраивает в их инструментах.
2. Собравшись идти покупать гитару, возьмите с собой человека более
опытного в этих вопросах.
3. Постарайтесь найти продавца, принимающего гитары назад, в течении 24-х
часов. Иногда бывает лучше потратить лишние деньги и попробовать инструмент на
своем домашнем аппарате, чем при максимальной экономии не иметь возможность ее
вернуть.
4. Когда вы сузили свой выбор до одного инструмента и обнаружили
необходимость изменить высоту расположения струн, то, прежде чем вынести гитару
за дверь, попросите продавца привести ее в удобное для вас состояние.
Совершайте сделку лишь тогда, когда инструмент полностью вас устраивает.
GUITAR BUYERS GUID, 1990-91
Перевод К.Смолина
